Особенности айгира

Как добраться

Горная гряда расположена в Белорецком районе Башкирии, южнее села Серменево. От Уфы до места назначения 245 км, их возможно преодолеть за 3–3,5 часа. Магнитогорск расположен в 120 км от хребта, к нему можно доехать в течение двух часов. От Белорецка — 35 км, в среднем их проезжают за 40 минут. Попасть сюда можно на автобусе, электричке или машине. Проще всего это сделать на личном авто.

На машине

Со столицы Башкирии — Уфы к подножию достопримечательности ведет автодорога Р-240 Уфа — Оренбург. По трассе нужно добраться до села Серменево, а затем повернуть направо в направлении села Аскарово. Проехав около 12 км, появится село Шигаево, рядом с которым расположен хребет.

Маршрут движения: Уфа — хребет Крака

Из Магнитогорска двигаться нужно по трассе Магнитогорск-Белорецк, но, не доезжая до Белорецка, «уйти» по объездной дороге и свернуть на перекрестке в сторону турбазы Арский Камень. От нее, по прямой, до хребта останется полчаса езды.

Маршрут движения: Магнитогорск — хребет Крака

С Белорецка рекомендуем ехать по трассе Магнитогорск-Белорецк до села Серменево, а от него свернуть направо в сторону горного комплекса к селу Шигаево.

Внедорожник может подняться здесь вплоть до самой гряды, а вот обычный автомобиль лучше оставить снизу и пройтись пешком. Хотя на самом деле в обоих случаях советуем идти пешком — так будет проще проникнуться окружающей красотой.

Пеший маршрут

Достопримечательность отлично подходит для похода выходного дня. Маршрут очень легкий, подходящий даже для детей. Он берет свое начало в селе Шигаево Белорецкого района. Здесь располагается туристский приют с горнолыжным подъемником для детей, который принадлежит базе Арский Камень. Отсюда можно подняться на Большую Краку и Акбиик. Расстояние составляет около 4 км.

На автобусе

С автовокзала Белорецка до сел Серменево и Новобельское, которые находятся недалеко от хребта, ежедневно курсируют автобусы № 106. В с. Серменово из города также приезжают маршрутные такси № 117 и 130.

Расписание автобусов Белорецк — Серменево

Владимир Антонов

На электричке

На относительно близком расстоянии от места назначения расположена ж/д станция «Серменево». Сюда можно добраться на электричке из Белорецкого вокзала.

Расписание электричек по станции Серменево

От станции до хребта Крака 8–9 км, которые возможно пройти пешком или, если повезет, преодолеть на попутной машине за 10–12 минут.

На такси

Добраться по ближайших к хребту поселков поможет такси из Белорецка. В городе представлено Яндекс. Такси, а также местные службы «Шанс», «Костян» «Визит» и другие. Перед поездкой рекомендуем уточнить подробности загородных тарифов по телефону организаций.

Видео: хребет Крака

Вода на Айгире

Вопрос воды на Айгире стоит остро, поэтому запасайтесь водой из расчета одна 1,5 литровая бутылка воды в сутки на человека. Вы наверняка слышали, что на горе есть родник. Но ходить по склону вверх-вниз для того чтобы принести к лагерю воду — это занятие мало приятное, к тому же источник может вовсе пересохнуть, как это случилось в нашем походе. Но так как мы лоханулись и наш запас воды закончился на утро, мы все же пошли за водой в надежде найти родник. Маршрут к роднику помечен на деревьях в виде белой капли, так как легко заблудится и перепутать две тропы — одна из которых ведет на спуск с горы.

Вот мы и у родника, для удобства забора воды, здесь установили пластиковую трубу. Но к сожалению, родник на Айгире в это время почти пересох и вода стекает по капле. Чтобы набрать пятилитровую бутыль понадобится прождать около двух часов. Чего мы делать не стали, и набрали воду в луже под камнем. Она не такая чистая, но после кипячения пригодна к питью.

Айгир и его особенности

О таком необыкновенном месте просто невозможно не слагать легенды. И они есть у Айгира.

Рассказывают, что было это в годы гражданской войны. Казачий атаман встретил прекрасного жеребца и захотел его поймать. Гордый красавец, казаками загнанный на самый край скалы, не дался людям, взял и спрыгнул вниз. Предпочел смерть несвободе. С тех самых пор эту скалу назвали его именем – Айгир, или в переводе с башкирского «жеребец».

Есть и другая. О табуне лошадей, что паслись в лесу на скалах. Напала на табун целая стая волков. Конь-вожак Айгир отвлек на себя стаю, чтобы другие могли скрыться, и прыгнул в реку с обрыва, а за ним и волки, не успевшие остановиться. Они погибли, а табун был спасен.

Сегодня у железнодорожной ветки Уфа-Белорецк есть крохотный полустанок и рядом деревня. Долина здесь так мала, а ущелья такие узкие, что вести сельское хозяйство в этих местах очень даже проблематично.

Уже добравшись на электричке до станции, вы, можно сказать, на месте. Посмотрите на север – вид на Малый Ямантау, или, как ее называют местные жители, «злая гора». Направите взгляд в обратную сторону – и перед глазами скалистая вершина Караташа, «черного камня». Кстати, если вы услышите, что туристы поднимались на этот хребет, в виду имеется именно эта северная сторона.

Айгир — это не обычные горы, это отвес, огромнейший раскол земной коры. Забираясь на сопку, покоряя пик, получаете обзор на все 360 градусов. Только представьте себе отвесные скалы, почти стометровой высоты, а наверху – прекрасная ровная площадка. А виды с нее просто фантастические. Но не стоит ночевать у подножия гор. Медведей и других агрессивных животных здесь хватает. А они не потерпят чужаков на своей территории. Если уж заночевали, позаботьтесь, чтобы всю ночь горел костер, и кто-то дежурил.

Питьевые источники Айгира

Теперь несколько слов о питьевых источниках Айгира. Главный источник — это сама речка Айгирка. Она прозрачна и чиста, как только может быть чист родник в современное время. Нет ничего по всему течению реки, что бы ее загрязняло. Мы все пьем воду из этого источника и никогда ее не кипятим. Лишь когда идут сильные дожди, вода становится мутной. И тогда жители Айгира берут воду из небольших источников на территории поселка.

Наибольшей популярностью пользуется Трофимовский колодец по имени первого владельца дома у ж/д станции, который построил колодец вокруг бьющего источника. Вода в нем холодная, вкусная, прозрачная. Зимой пьем без страха, а к лету начинаем кипятить: уж очень много туристов лезут в колодец и далеко не самой чистой посудой.

Если перейти М. Инзер чуть выше скалы Ханифа, то можно напиться холодной целебной водицы из еще одного источника. Местные жители считали ее самой полезной водой Айгира и лечили почки. В настоящее время жители пьют воду из пробуренных скважин.

Как жили местные жители

Так и жили люди в этих местах и работали: одни производили уголь, другие его доставлял на станцию, третьи обслуживали станцию. У всех были деревянные дома, а значит, что зимой в них было тепло, а летом прохладно. Люди держали скотину, и, следовательно, у них было молоко, масло, шерсть, тягловая сила.

В поселке было много домов, несколько улиц вдоль Айгирки и вдоль М. Инзера. Имелась школа, был открыт магазин. Мужчины были очень мастеровые, и в долгие зимние вечера делали мебель, домашнюю утварь, снасти для рыбной ловли, упряжи для лошадей, плелись веревки из лыко. Поселок Айгир был русской деревней. Но пришло время больших перемен как в промышленности, так в социальных условиях. Айгир не остался в этом отношении в стороне.

Что взять с собой на Айгир с ночевкой

Чем лучше вы подготовитесь к походу в плане обмундирования и питания, тем комфортнее пройдут ваши выходные на Айгире. А мы наученные опытом, теперь можем посоветовать топовый запас вещей для ночевки с палаткой, а это:

• Треккинговые палки телескопические
• Налобный фонарь
• Пластыри от мозолей
• Палатку, коврики толщина не меньше 16 мм., спальные мешки уровень комфорта до 5-10 градусов.
• Рюкзак — 60 литров
• Термоса с чаем, бутыли с водой
• Мешки для мусора
• Из съестного лучше всего брать в поход — сникерсы, протеиновые батончики, козинаки, сырокопченую колбасу, хлеб, тушенку или готовую еду в банках.
• Одежда — флисовые перчатки и шапку, флисовая кофта, термобелье, штаны и куртка мембрана, дождевик, теплые носки, кроссовки.
• Топор и спички — если собираетесь разжигать костер, горелки и газ — подогревать еду без костра.

Айгир: день второй

Скалы «Зубы Шурале»

На второй день нас ждала экскурсия на скалы «Зубы Шурале» (панорама северо-западной и восточной части Южного Урала, вариант Уральских зубчаток) до подъема 2,5 км. Легендарное место!!! А какой потрясающий вид на Малый Ямантау!!!

Прогулка по Манявской дороге

Затем была прогулка по Манявской дороге до Барсучьих скал — еще 1,5 км. Чуть-чуть опишем этот маршрут. Он начинается от Белого дома приюта «Айгир». Надо идти по Манявской проселочной дороге минут 15-20, и с правой стороны прямо у дороги начинают просматриваться живописные скальные участки, пластинчатого характера, типичные для Уральских гор. Внутри можно увидеть крупные щели, которые называют барсучьими норами. Эти каменные образования тянутся вверх в виде маленького хребта. Все довольно живописно, и можно было бы закончить экскурсию, посмотрев барсучьи норы. Но хочется тайны и замирания сердца от большего. Проходим до конца Барсучьих скал и поднимаемся по лощине вверх метров на 30. Затем идем метров 100 направо в сторону Айгира, параллельно Манявской дороге и выходим к хижине Шурале.

Конечно, у нас была организованная поездка, поэтому мы успели очень много. Мы жили в комфортных номерах со всеми удобствами, что до сих пор кажется для меня сказкой, так как редко на Урале среди гор и горных ущелий вдали от цивилизации можно встретить такой комфорт. Цены нас также приятно удивили. Мы уже мечтаем вернуться сюда и привезти своих зарубежных друзей.

Черничная гора: «Вторая смотровая площадка»

По дороге ко второй смотровой площадке обязательно следует остановиться у огромных старых сосен. Ветки их толстые и кривые, но образуют затейливый узор необычного орнамента. Ветки напоминают руки какого-то чудища. Думаю, что Габдулла Тукай, создавая образ сказочного Шурале, взял за основу облик этих красивейших старых сосен, когда описывал тело Шурале, его крючковатые руки и пальцы.

Чуть подальше от этих сосен, отступив от тропы, выходим на вторую смотровую площадку. И тут можно ахнуть от отрывающейся панорамы. Караташ – весь, как на ладони. Не зря его сравнивают с Эльбрусом и Фудзиямой. Вид просто величественный. Обычно мы сидим там молча, любуясь видом, наслаждаясь тишиной.

История Айгира. Производство древесного угля

А теперь обещанный рассказ об истории Айгира. Конечно, в древние времена здесь жили люди, и об этом идет речь в легендах как об Айгире, так и об Айгули. Но более современная история Айгира восходит к XVIII веку, когда на Урале появились сталеплавильные заводы, и для промышленного производства качественной стали требовался древесный уголь.

Айгирское ущелье и хребет Караташ известны своими сосновыми лесами. Древесный уголь получали из обжига могучих сосен. Для сталелитейных цехов Белорецких металлургических заводов требовался древесный уголь. Его заготовкой и поставкой занимались по всем ущельям Южного Урала, где росла сосна. Этим промыслом занимались отдельные семьи. Видимо, это были крепостные крестьяне, принадлежащие заводчикам, но в последствии получившие свободу.

Они селились хуторами в местах, где шло производство древесного угля, и места эти назывались по фамилии семей. Так, в этих местах были Суховы печи, Степановы печи, Борисовы печи, Красавины печи. У подножия Караташа, в получасе ходьбы от поселка Айгир, расположены очень красивые покосные поляны. На самой дальней и них находятся остатки трех печей, в которых шел обжиг деревьев.

Технология производства древесного угля представляла собой следующую процедуру: сосны рубились, ветки обрубались, и бревна закладывались в печь, длина которой была равна длине сосен (12 м). Печь наполнялась до отказа, а затем закрывалась и замазывалась глиной так, чтобы не было доступа воздуха. Печь горела в течение недели, а затем еще неделю охлаждалась. Полученный в результате такого обжига древесный уголь складывался на подводы и по дороге, которая существует до сих пор, доставлялся в Айгир на ж. д. станцию узкоколейки Инзер — Белорецк, построенной в XIX веке. Эта узкоколейка работала до 70-х годов прошлого века.

Интересна история огорода дома Михаила Александровича Овчинникова. На площади его огорода был склад древесного угля. Издревле там растет хорошая картошка, поскольку древесный уголь является прекрасным удобрением. Однажды на этом огороде разожгли костер, а от костра загорелся весь огород. Долго не могли погасить огонь, ведь горел уголь почти по всей территории, где оставался склад древесного угля. С тех пор всех предупреждают об опасности любого разведения костра у остатков древесного угля.

Лагерь индейцев Speaking Water и фестивали кельтской культуры

Лишь в одном месте расстояние от склона хребта и Айгирки достаточно широко. На этой поляне летом несколько лет подряд в девяностые годы стоял лагерь индейцев Speaking Water. Любители стиля жизни краснокожих имитировали жизнь индейцев. Поклонники таких приключений собирались со всей страны. Их объединяло многое, в том числе и романтичность их натур. Те, кто был тогда детьми, не забыли опыт и впечатления тех лет. И сейчас в этих местах, на поляне Борисовы печи, устраиваются фестивали теперь уже кельтской культуры. Участники фестиваля воссоздают древнюю атмосферу кельтов, звучат воинские кличи, раздаются звуки гремящего шотландского оружия, доносится заунывная музыка танцев кейли и хайленд. А руководит всем этим глава общества кельтской культуры г. Уфы «Дом Чертополоха» Андрей Трубников, бывший участник лагеря индейцев.

Айгир: день первый

План по посещению Айгира у нас был насыщенный! Да, мы любим узнавать что-то новое, знакомиться с интересными людьми, привозить из поездок с собой ценную информацию и яркие впечатления, но как у любого современного человека свободного от работы времени у нас мало. И в очередной раз нам повезло – мы познакомились с потрясающей рассказчицей, экскурсоводом, хранитеницей Айгирских достопримечательностей и легенд, хозяйкой горного приюта «Айгир» Татьяной Дмитриевной Шабановой. Татьяна Дмитриевна поняла нас с полуслова, и индивидуальный план для нас был готов.

Вводная информация об Айгире, прогулка на Черничную гору (вид юго-западной части Южного Урала, г. Уфа, хребет Караташ, каньон реки Айгирка, образ Шурале в поэме Г.Тукая). А также мы услышали историю и легенды Айгира.

Борисовы печи

Затем была прогулка на Борисовы печи. Это была историко-экологическая экскурсия. По дороге мы полюбовались огромным муравейником, услышали рассказы о флоре и фауне Айгира, о роли печей по производству древесного угля в становлении горно-металлургической промышленности Южного Урала. По протяженности маршрут составляет 2 км в одну сторону.

Водопад «Слезы Айгули»

Экскурсия к водопаду «Слезы Айгули» вдоль каньона реки Айгирка (местные легенды, история «немецкой дороги») — около 700 метров. Конечно, историей «немецкой дороги» мы были заинтригованы. Потомок семьи Борисовых Николай Челищев рассказал со слов своего покойного отца, что эту дорогу строил обрусевший немец, фон Дервиз, хозяин заводов в Инзере. И строилась она с целью сплава леса.

Понятно, что в этих местах прекрасные сосновые боры. Деревья высокие и крепкие. Сосна шла на производство с различными целями: домостроительство, кораблестроительство и т. д. Вывозить такую сосну на телегах было очень неудобно. Поэтому немецкий инженер и предприниматель фон Дервиз решил использовать технологию акведуков, известную еще в далекой древности и широко использованную в древнем Риме для подачи воды из горных источников в прибрежные города и поселения.

Немецкий инженер хотел сделать хорошую каменную дорогу из находящегося под рукой камня, установить вдоль дороги укрепляющие жерди и закрепить между ними желоба. Вода должна была подаваться в желоба в районе Борисовых печей, бревна должны были скатываться по желобам, а затем грузиться в вагоны узкоколейки, проложенной между Инзером и Белорецком. Идея была близка к воплощению: была построена дорога, возведено огромное колесо как часть системы подачи воды в желоба, но грянула революция 1917 года. Планы Дервиза рухнули, и сам он пропал.

Экскурсия идет вдоль дороги, можно увидеть места, где дорога особенно четко просматривается. От лесничества было получено разрешение на то, чтобы почистить дорогу. Это было сделано до камня и водопада «Слезы Айгули».

Скала Ханифа

Затем прогулка по Айгиру, реке Малый Инзер и вид на скалу Ханифа — еще около 400 метров. Сама скала Ханифа находится на границе Южно-Уральского заповедника, поэтому надо это строго учитывать. Скала такая красивая, что на нее можно смотреть бесконечно и не надоест.

Приезжающие художники всегда ее рисуют, а туристы – фотографируют. Именем Ханифа назвали ее Татьяна Дмитриевна и Ида Арнольдовна, но не без оснований. Понятно, что был некий Ханиф. Он уже умер, причем от болезни, которой страдают почти все мужчины башкирских деревень, — от пьянства. Но Татьяна Дмитриевна помнила его молодого, сильного, невероятно отзывчивого и добродушного. Каждую весну он первый залезал на эту скалу, собирал на ее обрывистой части дикий чеснок, а его мама Фая-апа жарила пирожки с начинкой из этого молодого чеснока и всех угощала. Ханиф построил дом напротив этой скалы, хороший, крепкий дом, но никто там не живет, хотя дети его живы.

Это довольно короткая экскурсия. Надо пройти по воде, переодеться в сухую обувь и подняться по крутому склону. Панорама со скалы замечательная. Гора Караташ и весь хребет, как на ладони. Можно стоять на вершине скалы и читать стихи громко-громко.

Вечером у нас была баня. Баня по-настоящему горячая и веники для туристов здесь делают великолепные! После такого активного дня мы спали превосходно в своих номерах под звуки горной реки — наш дом стоял как раз рядом.

Очень оригинально названы номера в «Черничном доме»

«Черничный дом», где мы остановились

Балкон с видом на горную реку

Баня

Моё спальное место для сказочных снов 🙂

Луговое разнотравье прямо под окнами

Днём мы могли любоваться видом с балкона, а ночью нас убаюкивала мелодия падающей воды. Как это было романтично!!! Вода в реке была прозрачная и чистая в первый солнечный день, но после ливня стала мутной.

Черничная гора: как добраться?

Идем по проселочной дороге, переходим речку Айгирка, но если она полноводная, то придется пройти по ж/д полотну.

Надо идти осторожно, поскольку в этом месте стрелки работают автоматически, и может зажать ногу. Подходим к подножию Черничной поляны

Здесь всегда косил Челищев Федор Григорьевич, сторожила здешних мест, рассказчик истории Айгира и прошедших событий. Сейчас здесь не косят, и лес постепенно наступает: то здесь, то там видны уже сосенки. Через несколько лет, если не начнут косить, зашумит лес.

Тропинка идет вверх, а затем раздваивается. Сначала надо идти по тропинке, идущей вправо. Она приведет вас к туристской стоянке. Надо будет подобрать мусор, если последние туристы оказались безобразниками. Подходите к краю обрыва и видите внизу бегущую Айгирку, покосную поляну и сам Караташ. Очень красиво, особенно при солнечной погоде. Это место мы называем «Первая смотровая площадка».

Помойка на Айгире

Хотела рассказать вам о том, как красиво на Айгире осенью, так как у меня была подобная статья, но про посещение горы зимой. Но, потом поняла, что нужно освятить проблему поважнее. К сожалению, этот необычный природный заповедник потихоньку превращается в место свалки. Туристы оставляют себе красивые селфи на фоне знаменитого айгирского камня, а на горе кучу хлама. Для того чтобы вы представляли масштабы помойки, оставлю здесь фото что творится в базовом лагере на хребте.

Мусор даже забросили между камнями, а оттуда достать его без альпинистского снаряжения будет проблематично. Приходя в такие места хочется видеть лишь первозданную природную красоту, без всех этих пластиковых бутылей, навешенных на деревья, бесхозных мангалов и кастрюль, хоть даже они пригодятся для туристов.

У нас был пакет для мусора, который мы брали для себя, и заодно собрали в него все что смогли унести)

Не знаю этот ли факт загрязнения среды на Айгире повлиял на появление пятен на листьях клена, но думаю если продолжать здесь мусорить, из ландшафта останутся одни камни.

Борисовы печи: пожары и спасение

В известном своей жарой 2010 году были сильные пожары по всей территории Башкирии. Загорелся ли, подожгли ли лес у Борисовых печей, неизвестно, но лес горел, и было страшно. Наши студенты, рабочие обкапывали территорию горящего леса, чтобы не пустить пожар в поселок. Наши усилия были скромными, и только вызванная помощь МЧС спасла ситуацию. Тем не менее, уголь вокруг Борисовых печей загорелся.

Когда я и Ида Арнольдовна Сухова пошли смотреть, как идут дела с тушением пожара, то ничего хорошего мы не увидели. Устрашающая картина поваленных и сгоревших деревьев, а по земле и траве ползут языки пламени. Дышать было тяжело от дыма. Мы шли по проселочной дороге, а сбоку мне показалось, что дымит земля

Я осторожно нажала ногой, и нога стала проваливаться. Снизу шел жар — это загорелся древесный уголь

Территория складирования угля видимо была большая. Забегая вперед, скажу, что и через год уголь продолжал гореть.

В том же 2010 году по неосторожности у одного из дачников внук наступил на горящий уголь и провалился. Со страшными ожогами его доставили в больницу

Представьте себе, как это было трудно сделать из такой отдаленной местности.

Кто же спасал Борисовы печи и шотландскую хижину?

Это немного другая и параллельная история. Дело в том, что в начале 2000 годов группа энтузиастов из Уфы под руководством Андрея Трубникова, руководителя шотландского клуба, очистили Борисовы печи практически полностью. На основе центральной печи члены этого клуба построили шотландскую хижину. Получилось замечательное строение с крышей из камышей и атмосферой старой Шотландии. К слову сказать Андрей, будучи мальчиком, несколько лет приезжал в Айгир как участник тематического лагеря индейцев «Speaking Water», которым руководил учитель географии из Уфы Алекас. С тех пор Айгир запал ему в душу и во многом определил его жизнь.

Итак, уголь горел вокруг хижины, и Андрей сначала с ребятами, а затем уже один копал траншеи вокруг угольного склада, заливал территорию водой, а огонь , как птица Феникс, возрождался вновь и вновь. Огонь не отступал ни под дождем , ни под снегом. Даже зима не смогла покончить с внутренним пожаром.

Когда мы ходили к Борисовым печам в 2011 году, то ощупывали палкой места, где можно провалиться, и очень осторожно шли. Печально было смотреть на лес вокруг печей, поскольку деревья вначале стояли, а корни их сгорали

Деревья засыхали и падали.

Получившаяся от горения угля зола оказалась потрясающим удобрением, и теперь там растет крапива необычайной высоты и крупная земляника.

Производство древесного угля продолжалось и после Великой Отечественной Войны, пока заводы не перешли на газ».

Как добраться

Добраться до ближайших к Айгирским скалам населенным пунктам (с. Инзер, д. Айгир) можно несколькими способами.

На машине

При поездке из Уфы на машине ориентироваться нужно на Оренбургский тракт. Путь пролегает через с. Зубово и с. Булгаково. Затем следует свернуть налево и ехать через с. Ильтеряково, с. Архангельское, с. Инзер. После д. Реветь дорога проходит вдоль реки р. Инзер. На машине с высоким клиренсом можно подъехать сразу к началу тропы. Ориентир — надпись на камне «скалы» и стрелка. Расстояние составляет 180 км, время в пути — 2 ч. 40 мин.

На электричке

Из Уфы до скал Зубы Шурале можно добраться и ж/д путем. Из столицы ходят пригородные поезда по направлениям: Уфа — Инзер, Шакша — Инзер. В с. Инзер нужно сделать пересадку и сесть на электричку по направлению Инзер — Белорецк и доехать до станции «Айгир» (рядом расположена одноименная деревушка). Поезд состоит из одного пассажирского вагона и называется «кукушка», прозванный так из-за характерного звука. Время в пути — 20 мин.

Артем Касков

По выходным дням есть возможность добраться до природной достопримечательности без пересадки — на электричке, следующей по маршруту: Уфа — Айгир. Время в пути занимает 3 ч. 22 мин.

Расписание электричек Уфа — Айгир

Затем от ж/д станции до начала тропы нужно пройти по рельсам в сторону Инзера еще 1,5 км. Общее расстояние от станции до Орлиных скал составляет 2,8 км (33 мин ходьбы).

Фаниля Шайдуллина

На автобусе

Доехать можно на автобусах, следующих по маршрутам: Казань — Магнитогорск, Уфа — Магнитогорск, Новоабзаково — Магнитогорск, Уфа — Аскарово, Уфа — Учалы. Некоторые отдыхающие доезжают таким образом до с. Инзер, а затем пересаживаются на пригородный поезд до станции «Айгир». Или преодолевают путь на машине, оставляют автомобиль у любого из ближайших домов, и дальше следуют на электричке.

Расписание автобусов Уфа — Инзер

Также добраться из башкирской столицы до скал Зубы Шурале можно на такси (Эконом, Такси Мини, Лидер, Сатурн, Такси Уфа, Убер, Максим, Яндекс. Такси).

На видео Зубы Шурале

Черничная гора

Слева от Караташа можно видеть конец небольшого хребта, который в народе называют Черничной горой. В хорошую погоду вид на гору Караташ с Черничной горы потрясает своим великолепием. Там действительно растет черника, целебные свойства которой трудно переоценить. На ней расположен сосновый бор. Туристы любят останавливаться на этой горе, поскольку там нет комаров, и вид замечательный. На этой горе две смотровые площадки. Нижняя является верхней точкой Красных скал и нависает над покосной поляной Зайчьи Норки. Верхняя смотровая площадка позволяет лицезреть всю красоту Караташа и пик Уфа.

Айгир гора четыре способа добраться

Наверно, это самый доступный маршрут для туриста, потому что к Айгиру запустили прямой поезд в выходные дни:

1. На поезде «Легенда Урала», который курсирует между Айгиром и Уфой начиная с пятницы по воскресенье. Время в пути — 3 часа. Чем хорош этот вариант — можно обернутся туда — обратно за один день без ночевки. Ниже оставляю скрин с официального сайта ржд.

2. На электричке «кукушка» из Уфы в Инзер. Этот вариант неудобен тем, что прибывает в Айгир пригородный транспорт ночью, и вам придется искать место для ночлега. Однако его плюс — это его низкая цена, всего 357 руб. Расписание поезда туда — обратно прикрепила ниже.

3. С экскурсионной группой и гидом. Купить тур выходного дня. Особенность этого варианта в том, что такие туры проходят в теплое время года, с ночевкой на природе в палатках и спальных мешках. Забронировать место можно через сайт Tripster

4. На личном авто. Если у вас ест внедорожник, способный осилить горные дороги, то включайте приложение maps.me на телефоне и алга (перевод — вперед по тат.). Припарковаться можно в деревне Реветь, расстояние от Уфы до Реветь — 170 км., а дальше идти пешком, так как начнется заповедная зона.

Мы выбрали второй вариант, так как по времени получалось успеть только на него. Началось наше путешествие с железнодорожного вокзала, где мы в пять вечера отправились до Айгира на пригородной электричке Уфа — Инзер. Я знаю многим интересно во сколько обходится дорога туда — обратно, поэтому оставлю здесь стоимость билетов. Для школьников действует 50 % льгота за проезд, для этого нужно попросить в бухгалтерии лицея справку.

• Уфа — Инзер — цена 357 руб. (взрослый), 178 руб. (школьный)
• Инзер — Айгир — цена 33 руб. (взрослый), 16 руб. (школьный)

Итого за проезд с ребенком до Айгира с Уфы у меня ушло 1200 руб. Вообщем-то это все расходы, которые у нас были за эти выходные, потому что ночевка у нас состоялась на природе, а перекус собирали заранее.

Я впервые ехала на подобной электричке, приятно удивило, что в ней вместо жестких лавочек есть мягкие сиденья с откидным верхом, а так же столики для еды, как в самолетах. Довольно удобно, так как время в пути заняло у нас три с половиной часа. Приехали в Инзер мы уже поздней ночью, когда за окнами стемнело. Нас ждала пересадка в местную электричку Инзер — Айгир и через двадцать минут мы были на месте.

Природные характеристики

Располагается горный массив на левом берегу р. Белой и состоит из трех горных узлов: Южная Крака, Центральная (Средняя) Крака и Северная Крака, которые разделяются между собой долинами рек Северный (Верхний) Узян и Кага.

С севера на юг общая протяженность горного массива около 90 км. Рельеф здесь весьма разнообразный: есть пологие основания, скалистые откосы, а также плоские вершины. Основной состав — песчаники, сланец и известняки палеозоя.

В плохую погоду отроги лучше обходить по вершине хребта. Так будет безопасней и быстрее, чем вверх-вниз, вверх-вниз. Ветер здесь дует с постоянной силой. На крутых остепененных склонах с южной стороны снега может не быть всю зиму. На западных — за счет близости реки, возможны туманы. А вот крутые отроги Северной Краки при определенных обстоятельствах могут быть лавиноопасны.

Тимур Желнин

Северная Крака

Самым посещаемым массивом из горного хребта считается Северная Крака. Ее приблизительная длина с севера на юг — 18 км. В комплекс входят хребты Большая Крака, Акбиик и Суртанды, с высшей отметкой 1 038 м.

Известно, что хребет Большая Крака вытянут по меридиану между рек Рязи и Большая Саргаи (притоки реки Белая). Его длина составляет 6 км, ширина — 4,5 км, высота — 1008 м. В северной части Большой Краки растет популяция лука косого, которая является памятником природы.

Акбиик — тоже по-своему примечательный хребет. Он считается осевым хребтом, от которого на запад и восток отходят мощные отроги. Он плосок и в некоторых местах сжимается до нескольких десятков метров.

Дамир Мифтахов

Перепад высот от подножия до лесистых горных плато составляет 400–450 м. В этой части достопримечательности регулярно проходят соревнования по скайранингу, рогейн и другие мероприятия.

Центральная (Средняя) Крака

Эта часть горного комплекса менее расчленена по сравнению с Северной Кракой. Она является длинным (около 9 км) и сравнительно узким плато. Ее средняя высота — 900- 1000 м. Ширина от нескольких сот метров до 1,3 км.

Южная Крака

Этот горный узел с северной стороны ограничен рекой Кага, с южной — рекой Южный (Нижний) Узян, простирается на территории Башкирского заповедника. Его разделяют на хребты Ямангыр, который расположен в широтном направлении, и Сарганский хребет, протянувшийся в меридиональном направлении. Высшая точка Южной Краки находится на северном окончании Сарганского хребта и достигает 943 м.

Татьяна Зайцева

Заключение

Кто то из наших соседей по палатке сказал про Айгир — «Я сюда прихожу, потому что это мой дом», думаю это место может быть таковым в сердце каждого, для меня лично горы были и остаются местом силы. Звучит нелогично, но я приезжаю от них вымотавшаяся, но при этом полная сил)

Надо ли ребенка тащить на Айгир? Для нас этот вопрос решился уже в самом начале пути, когда дочка была увлечена походом и не отставала от взрослых ни на шаг, и потом за все время я так же не услышала от нее нытья. Думаю, не нужно вам объяснять, как полезно совершать совместные вылазки на природу, и теперь у меня есть свой маленький компаньон для походов, проверенный Айгиром.

В заключение

Айгир, что в Башкирии, легендарным прозван недаром. Миллионы лет бурливый и шумный Малый Инзер пробивал дорогу себе меж двух хребтов. И сегодня стоят они, будто теснина, по ее берегам. Айгир уникален. А потрясающая красота здешних мест никого не оставит равнодушным.

Нет нужды проводить свою единственную жизнь, запершись в четырех стенах. Отправьтесь в поход, в сплав по Малому Инзеру на Айгире – никогда о том пожалеть не придется. И места здешние вас порадуют – это абсолютно точно.

Кроме того, в этом уголке Южного Урала вы сделаете множество красивых и памятных фотографий. А потом долго еще станете вспоминать чудесные дни, проведенные среди величественных скал Караташа.

Похожие записи:

Где находится закавказья? какие столицы республик закавказья? Как забронировать экскурсию онлайн на трипстере? Гора монблан: высота с экстримом по-европейски Необходим ли чертёж землянки? Теберда Семь маршрутов для короткой прогулки за городом